Коротко. Цель ND-фильтров – уменьшение количества света, попадающего в на матрицу, поэтому их можно назвать солнцезащитными очками вашего дрона.
ND фильтр обеспечивает снижение количества света, который попадает на матрицу, обеспечивая более длительную экспозицию. Уменьшение количества света может быть необходимо в нескольких случаях. Например при съемке в горах, где много снега, либо при съемке на песчаных пляжах. В таких ситуациях минимальной выдержки камеры может не хватить, чтобы обеспечить необходимую экспозицию. Кроме того, ND фильтры могут быть использованы, чтобы подчеркнуть движение (например, капель водопада) или придать изображению более мягкий сюрреалистический вид или даже убрать динамические объекты с пейзажа. Использование фильтра для коптера поможет настроить необходимую экспозицию при съемке рек, водопадов и других «движущихся картинок».
ND фильтр - это не просто лист затемненного стекла, размещаемого перед объективом камеры. Качественный светофильтр должен снижать уровень света, при этом не оказывать влияния на контраст, провоцировать появление бликов и самое важное влиять на резкость и детализацию. Поэтому выбор производителя фильтров крайне важен. Недорогие наборы фильтров, производимые небольшими компаниями могут не отвечать всем требованиям и одновременно со снижением количества света «дополнять» изображение лишними бликами и переотражениями. Поэтому важно выбрать хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
Эффект, которого можно достичь с помощью ND фильтра, практически невозможно воссоздать при обработке снимка.
Но куда большее значение ND фильтры имеют для съемки видео. Все дело в том, что современные камеры позволяют снимать с очень короткой выдержкой, которая полезна для съемки четких фото, но наоборот не подходит для съемки видео. При съемке с короткой выдержкой видеоряд может получиться слишком резким и «дерганым». Камеры некоторых коптеров позволяют ограничить количество света при помощи лепестковой диафрагмы (например или камеры DJI Zenmuse X4s или X5/7 c полноценными объективами), но даже это не всегда помогает. Закрывать диафрагму до бесконечности нельзя, т.к. это может провоцировать снижение детализации и деградацию изображения, а также влияет на глубину резкости, что может быть неприемлемо для какой-либо конкретной задачи (особенно это касается длиннофокусных объективов для камер Zenmuse). Поэтому для увеличения выдержки логично и просто использовать именно ND фильтры. Таким образом мы имеем возможность снимать видео на требуемой для получения «киношности» выдержке в районе 1/100-1/120, при этом не закрывая диафрагму больше необходимого и не рискуя получить размытое изображение.
Нейтральные фильтры различаются по силе затемнения. Чем выше плотность фильтра, тем меньше света он пропускает в кадр.
ND фильтры помогут сделать эффектные фотографии воды – бушующая горная река мгновенно превращается в молочную пену. И сделать подобный снимок
При этом владелец коптера может сделать такой снимок даже в солнечную погоду.
Показатель f-stop – это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. А если простыми словами, то чем больше число «F-stop», тем меньше света попадет в объектив. Это позволит Вам лучше контролировать экспозицию изображения или видеоматериала, которые Вы пытаетесь захватить в полете.
Чтобы узнать, как различные модели фильтров ND соотносятся с уровнем «F-stop», см. таблицу ниже.
Кроме ND фильтров существует множество фильтров для вашего дрона, и все они дадут разные результаты:
CPL/PL - это фильтры имеющие поляризационный слой и позволяющие убрать блики и отражения от отражающих свет поверхностей, воды, стекла и т.п. (кроме металла). Кроме того, такие фильтры способны усилить цвет неба и листвы, но нужно помнить, что работают они только под определенным углом.
Действие поляризационного фильтра проявляется максимально, когда угол между ним и солнечными лучами составляет 90 градусов. Если солнце находится сзади коптера или наоборот светит в объектив, то действие фильта будет практически не заметно или не заметно совсем. Кроме того, любой поляризационный фильтр имеет некоторый процент затемнения, это также стоит учитывать при съемках на закате или восходе для контроля выдержки и чувствительности.
Градиентные фильтры - это фильтры, имеющие плавное затемнение от одной стороны к другой. Такой фильтр можно считать разновидностью ND фильтра, но обеспечивающей плавный переход от затемненной части к полностью прозрачной. Такой фильтр можно использовать, чтобы затемнить небо, сохранив при этом яркость на земле. Например такое может пригодиться при полете над лесом в ясный день. Нижняя более светлая часть даст проработку деталей деревьев, а верхняя часть будет затемнена.
Серия это отличное решение для съемки пейзажей. Используя обычный ND фильтр, Вы можете правильно выставить параметры съемки только для неба или только для земли, с градиентным фильтром Вы можете получить наиболее широкий динамический диапазон.
ПОМНИТЕ: использование конкретно фильтра может частично отражать ваш стиль как оператора или фотографа. Поэтому выбирайте тот, который вам подходит.
Если подытожить, то простые в использовании быстросъемные фильтры, могут помочь Вам получить качественные и красивые кадры и минимизировать количество последующей обработки в редакторе. Нейтральные фильтры не только не помешают любителям аэрофотосъемки и видеооператорам, но и помогут поднять качество материала на более высокий уровень.
Для тех кто задумался о покупке, мы сделали подборку фильтров по моделям фильтры для
Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба , рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно - об ND-фильтрах.
18 мм, f/7,1, 3,2 с, ISO 400
«ND» - это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное - можно ли обойтись без них?
Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, - уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах - например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, - то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.
Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять
Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 - в 4 раза меньше, ND500 - в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 - 16 секунд, ну и так далее.
32 мм, f/8, 4 с, ISO 200
Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение - в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды - уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход - так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр - это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.
Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) - был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!
Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит - смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее... Как пример - вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях - кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом - одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:
27 мм, f/10, 0,6 с, ISO 100
Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться
Пример первый - если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от 10-15 секунд и более. Последний параметр определяется на глаз в зависимости от скорости движения облаков.
Пример второй - допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое - тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.
Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, - и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.
А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале - когда сумерки только начинают сгущаться.
Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.
Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный - это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны - все, что связано с водой!
23 мм, f/5,6, 6 с, ISO 400
Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку - такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до 1-2 секунд, но нужно экспериментировать), чтобы вода немного смазалась: создастся ощущение, будто она движется очень быстро. Так я, например, снимал совсем недавно льдины в Исландии в известной Лагуне айсбергов. Об эти льдины периодически разбиваются волны, и, пользуясь ND-фильтрами разной плотности, я получал непохожие друг на друга эффекты размытия морских волн.
Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.
27 мм, f/5,6, 3,2 с, ISO 400
Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов
- Бурный ручей . Обычно хватает до 3-4 с. выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
- Слегка размытые в движении машины в городе . Выдержка примерно в 1/2 с. - если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
- Медленно проплывающие облака . Тут уже нужна выдержка от 10-15 секунд, тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
- Волна у берега . Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна - то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике - не бойтесь экспериментировать!
Главное правило - чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.
И второе правило - чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.
Об авторе
Имя, фамилия, возраст:
Владимир Алексеев, 36 лет
Техника: Canon (Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D Mark II, Canon 50 mm f/1.2L, Canon 100 mm f/2.8 II macro, Canon 8-15 mm f/4L, Canon 24-70 mm f/2.8L II, Canon 16-35 mm f/2.8L II, Canon 70-200 mm f/2.8L II, Canon 100-400 mm f/4.5-5.6 L II, Sigma 150-600 mm f/5-6.3.)
Выставки, награды, достижения:
Издал книгу «Планета в кадре. Смотрим сердцем»
Готовятся к изданию большим тиражом еще два фотоальбома
Участник и докладчик фотофестиваля «Первозданная Россия-2016» в рамках выставки «Россия в кадре. Смотрим сердцем»
Фотовыставка «Цветы России» в галерее под открытым небе на Тверском бульваре
Фотовыставка «Рынки мира» на Тверской
Ведущий программы о путешествиях с душой «Мой путь» на телеканале Allatra Travel
Лучший совет: Не снимайте, если вы не в духе. Цифровое изображение передает то, что мы чувствуем в момент съемки - точно так же, как и картина художника «запоминает» его внутреннее состояние.
Сейчас большинство фотографов не представляет работы без компьютерной постобработки. Однако, когда современных компьютеров не существовало, всевозможных творческих эффектов было сложнее достичь.
Одним из способов решения этой задачи были фотографические светофильтры .
В фотографии под светофильтром подразумевается оптическое стекло (не линза), которое тем или иным способом закрепляется перед объективом (реже внутри объектива) и изменяет изображение, либо выполняет защитные функции.
Итак, на современных объективах можно увидеть резьбу на передней части, с помощью которой и прикручиваются светофильтры.
В этом случае светофильтр не мешает использованию фотоаппарата. На передней части такого светофильтра также находится резьба, которая позволяет закрепить еще один фильтр, либо использовать штатную крышку.
Другой вариант - более редкий. Здесь светофильтры представляют собой прямоугольную пластину, которая с помощью специального держателя крепится на объектив. Преимущество такого подхода в том, что светофильтр может двигаться внутри этого держателя.
Какие же типы светофильтров существуют? Перечислим их.
Защитные
Как можно понять из названия, это светофильтры, которые несут защитную функцию. Они имеют полностью прозрачное стекло с просветлением, влияние которого на изображение, в идеале, отсутствует.
Например, фирма HOYA, которая является одним из крупнейших производителей оптического стекла, выпускает светофильтры с обозначением HD, которые имеют упрочненное стекло, а также покрытие, отталкивающее жиры и воду. Это помогает лучшим образом защитить объектив, а также облегчает задачу очистки самого светофильтра.
Также, для постоянного ношения подходят ультрафиолетовые фильтры , так как они не влияют на изображение на цифровых камерах.
Поляризационные
Свет имеет волновую природу, причем колебания происходят перпендикулярно направлению света. Благодаря этому возможно явление поляризации света - преобладание колебаний с одинаковой направленностью. Поляризационный фильтр соответственно, пропускает только такой свет. Какое практическое применение такого фильтра?
Дело в том, что свет, который отражается от неметаллических поверхностей - воды, стекла - тоже поляризован. Соответственно, поляризационный фильтр будет пропускать такой свет только если его направление поляризации совпадает с таковым у отраженного света.
Оправа поляризационного фильтра состоит из двух колец, свободно вращающихся друг относительно друга. Одно из них служит для прикрепления к объективу и при использовании остается неподвижным. Второе же служит оправой самого фильтра. Таким образом, фильтр свободно вращается на объективе, и мы можем сделать так, чтобы он не пропускал свет, отраженный от какого-либо объекта.
Итак, благодаря такому фильтру мы можем, например снимать на ярком солнце или со вспышкой на малых значениях диафрагменных чисел.
Эффект длинных выдержек может понадобиться для съемки воды, ночной съемки, городской съемки - в этих случаях можно наблюдать очень интересные, красивые эффекты.
Не могут обойтись без них и видеографы - ведь они не снимают на коротких выдержках.
Ну и конечно, стоит приобретать светофильтры с проверкой, в магазине, который специализируется на фототехнике и, соответственно, светофильтрах крупных мировых производителей.
За последние пару лет съемка с длинной выдержкой стала весьма популярна, как среди любителей, так и профессиональных фотографов. Вести съемку с длинной выдержкой можно как в темное время, так и днем используя затемняющие ND фильтры. Сегодня мы поделимся с вами 8-ю полезными советами, которые сделают ваши снимки с длинной выдержкой и ND фильтрами гораздо качественней и популярнее.
Однако фотосъемка с использованием затемняющих фильтров нейтральной плотности, создает ряд проблем, о которых вы, наверное, ранее не задумывались. И эти советы должны вам помочь в этом.
Ветряная мельница на закате (ISO100, f/18, 118 s)
Во-первых, немного теории о о принципе работе
Фильтр нейтральной плотности ND, должен только блокировать лишний свет, не изменяя цветовой гаммы снимка. Каждый “Стоп” ND фильтра уменьшает количество света поступающего на матрицу фотоаппарата ровно в 2 раза. Вот, что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:
1 Стоп = 2 = ND2 (ослабление света в 2 раза)
2 Стопа = 2х2=4 = ND4 (ослабление света в 4 раза)
3 Стопа = 2х2х2=8 = ND8 (ослабление света в 8 раз)
4 Стопа = 2х2х2х2=16 = ND16 (ослабление света в 16 раз)
10 Стопов = 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 = ND1024 (ослабление света в 1024 раза)
Довольно распространенный 2-стоповый фильтр (часто называемый «ND4») уменьшает количество света, попадающего на матрицу в 4 раза. Фильтр с 3 стопами («ND8») в 8 раз и т. д. И так до 10 стопов, когда свет уменьшается в 1024 раза, что означает, что затвор должен быть открыт в 1000 раз дольше, чем при съемке без фильтра.
Для чего все это нужно?
Если вы хотите сделать снимок на котором будет “шелковистая” вода и “несущиеся” облака, то снимая поздним вечером, когда света совсем мало у вас все получиться без проблем, но что если нужно получить такой снимок днем, когда съемка с длинной выдержкой не возможна? Из-за того, что как бы вы не закрывали диафрагму вы получите белое пятно при установки длинной выдержки. В этой проблеме вам поможет использование ND фильтра.
Озерный край. Великобритания (ISO100, f/18, 118 s)
Совет 1 . То, что необходим штатив вы догадались и без меня. Съемка с использованием сильнозатемняющего фильтра может использовать выдержку до нескольких минут. Поэтому необходимо, чтобы штатив был на столько устойчив, на сколько это возможно. Здесь лучше использовать тяжелые штативы, а не легкие алюминиевые. Штатив нужно ставить только на твердую почву и не выдвигать центральную трубку. Если у штатива есть ремень его нужно закрепить, чтобы он не лови ветер.
При съемке в ветреную погоду многие рекомендуют нагружать штатив тяжелой сумкой, которую можно подвесить за крючок внизу. Но я не рекомендую этого делать, т.к. такая сумка будет от ветра раскачиваться как маятник, привнося в кадр “шевеленку”. В ветреную погоду я использую мешочек в который можно насыпать песка или зерна и придавить им саму камеру сверху, это надежнее.
Совет 2. Если плотность фильтра высока ND8 и выше, то будет проблемно совершить автофокусировку, автофокусу не за что зацепиться. Поэтому лучше скомпоновать кадр и сфокусироваться заранее без фильтра нажав кнопку спуск наполовину, затем перевести автофокус в ручной режим и прикрутить фильтр и нажать спуск.
Совет 3 . Если используете выдержку более 30 секунд, то на большинстве фотокамер для этого нужно переключиться в режим BULB, данный режим позволяет снимать на больших выдержках, и держит открытым затвор столько времени сколько удерживается в нажатом состоянии кнопка спуск, поэтому если у вашей камеры нет фиксации кнопки спуск в нажатом состоянии, то используйте тросик спуска или пульт дистанционного управления. Потому как если вы будете удерживать кнопку спуск нажатой вручную на камере, то шевеленка неизбежна.
Совет 4 . Как рассчитать примерную выдержку при использовании ND фильтра. Это можно сделать либо опытным путем делая снимки с разной выдержкой, либо обратится к помощи простой математики. Например, если выдержка без фильтра составляет ¼ с, при использовании 10-стопового фильтра (ND1024) выдержка составит 0,25 с × 1000 = 250 с, 250 с / 60 ~ 4 минуты, почему стоит знак примерно? Потому что мы округлили 1024 до 1000 для удобства счета. Но на деле это срабатывает не всегда поскольку условия освещения могут меняться довольно быстро, когда солнце уже у горизонта.
Совет 5 . Выбор правильных условий для съемки. В кадре должна быть динамика. Морской прибой, текущий ручей, или хотя бы облака и сильный ветер (если присутствует ветер см. совет 1) Если воды, или хотя бы облаков и ветра, то в кадре не будет ничего, что может показать движение. Я предпочитаю снимать на закате или рассвете, когда солнце у горизонта, это усиливает контраст в облаках, что приведет к “полосному эффекту” на снимке.
Восход над известняковыми образованиями (ISO 160, f / 13, 50 с)
Совет 6. Даже при невысоком значении ISO сверхдлинные выдержки могут создавать шумы в виде горячих пикселей, их не всегда заметно на ЖК экране фотокамеры. Но на просмотре на экране компьютера вы 100% сможете найти несколько ярких красных/зеленых/синих пикселей. Эффективный способ их удаления в следующем. Установите те же параметры как для текущей съемки, закройте объектив крышкой и сделайте снимок, горячие пиксели будут одинаковыми на всех кадрах. Это как отпечаток пальца матрицы вашего фотоаппарата. Итак, когда вы сделали полностью черный кадр с этими пикселями вы сможете их вычесть из других снимков во время обработки создав карту горячих/битых пикселей.
Совет 7. Известно, что некоторые марки дешевых ND фильтров изменяют некоторые цвета на конечном изображении. Поэтому снимки нужно делать только в формате RAW, благодаря этому вы сможете исправить неправильные оттенки без сильного ущерба. Иногда такие фильтры при использовании сверх длинных выдержек изменяют цвета на столько, что исправить это можно только переводом изображения в черно белое.
Совет 8. Продумывайте и компонуйте кадр заранее. Никакая длинная выдержка и сделает вашу фотографию красивой если не учтены хотя бы простейшие правила композиции, вот ссылки на несколько статей, которые помогут вам освежить в памяти композиционные приемы.
Заключение . В целом учитывая некоторые небольшие трудности в работе с ND фильтрами, они вам могут здорово помочь в съемке с длинной выдержкой в дневное время. Чтобы научиться делать отличные профессиональные снимки с длинной выдержкой как при помощи ND фильтров так и без них, рекомендую пройти полный пошаговый курс по Фотосъемке С Длинной Выдержкой, чтобы узнать подробнее о курсе и сделать его заказ, кликните по картинке ниже.
С ND-фильтрами я снимаю на камеру Canon 5D Mk II и объектив EF 24-70/2.8 c диаметром резьбы под фильтр 77 мм. Такой же посадочный диаметр под фильтр и у моего телевика 70-200, но за последние три года снял, наверное, всего пару кадров на телевик с ND-фильтров. И сюжетов под это не так много и проблемы с фиксацией камеры - для съёмки на телевик даже очень небольшая дрожь делает картинку смазанной.
Сначала я купил фильтр Hoya Pro-1 ND 64x, именно моя модель снята производства, её аналог сейчас - PROND64. Этот фильтр ослабляет экспозицию на 6 стопов (EV). Благодаря ему у меня стали замечательно получаться выдержки в единицы секунд в пасмурную погоду и при достаточно слабом свете (рассвет/закаты), а также в дремучем лесу даже в солнечный день. Фильтр вообще не вносит никаких ухудшений в картинку - цвета не уходят, резкость не падает, контраст не падает. И этот фильтр ultra wide - тоненький, я его даже вторым сверху своего ultra wide UV фильтра накручиваю - и на 24 мм ничего не виньетит. В видоискателе моего второго пятака всё видно при накрученном фильтре, хотя конечно рекомендую при съёмке с ND-фильтром пользоваться Live View. В общем ND фильтр 64х или минус 6 стопов - для меня самый универсальный и часто применяемый. И конкретно фильтр Hoya - хорош, никаких нареканий у меня нет.
Но минус шесть стопов - это мало в солнечную погоду. И есть реально ситуации, когда хочется минус три или четыре стопа. В общем начал я думать, что дальше покупать из ND-фильтров. И пошёл я неправильным путём. Узнал я про ND-фильтры переменной плотности, которые затемняют плавно, в которые крутятся два полярика, посмотрел, что у той же Hoya они стоят сильно дороже обычных ND-фильтров - 250-300 баксов против 60-100. Идея у меня была такая - купить ultrawide фильтр переменной плотности и накручивать его сверху моего 64x, чтобы повышать затемнение. Искусился я два раза купить китайские ND фильтры, сначала мусорный за 15 баксов от FOTGA, затем за 90 баксов - “Haida PROII-S 77mm Super Wide Angle MC Variable Neutral Density ND ND8-ND1000” - типа хороший китайский бренд, который стёкла делает для B+W. И два раза был жестоко разочарован. После половины диапазона затемнения с моих объективом 24-70 возникали очень хорошо видимые и нередактируемые градиентные звездообразные затемнения по центру. Просто ужас, фильтры не отрабатывали и половины диапазона. Так и валяются дома, не смог пока их продать по объявлениям)))
Я знаю фотографов, которые снимают на брендовые ND фильтры переменной плотности, наверное эти фильтры лучше, они сильно на них не жаловались))) Но я пока уверен только в классических ND фильтрах.
Но желание иметь фильтр потемней всё же возобладало. Я приглядывался к фильтрам ND400 и ND1000 с остаблением в 9 и 10 стопов. По экономическим соображениям был выбран Hoya PROND1000. Он не ultra wide, чтобы снимать на широкий угол - его надо ставить один на объектив и на 24 мм возникает очень небольшая каёмочка по углам, ну там можно штампом мазнуть или обрезать кадр на 1-2%. Цвет тоже не портиться, контраст не падает. В видоискатель уже очень плохо видать картинку, надо работать только по Live View.
Давайте посчитаем, что даёт минус 10 стопов в солнечный день. Кто снимал на плёнку - помнит Sunny 16 Rule - ставим выдержку равной ISO и в солнечный день зажимаем диафрагму до f/16.
Имеем без фильтра - ISO 100, 1/125 сек, f/16
Делаем минус 10 стопов (ISO на 50 спускать не будем, не во всех камерах это есть) с сохранением диафграгмы f/16 - выходит выдержка 8 секунд. В реальности конечно может быть как чуть больше, так и поменьше, мы же пользуемся умной мультизонной системой экспозамера цифровой камеры.
Вообще можно ND64 и ND1000 накрутить друг на друга и получить минус 16 стопов, но тут конечно уже широкий конец объектива в 24 мм будет недоступен, примерно с 28 мм уже виньетирование пропадает. Минус 16 стопов - это реально можно выдержку в минуту сделать в солнечный день, например в городе вообще превратить людей и машины в солнечное марево.
Итого мой джентельменский набор ND фильтров
ND64 минус 6 стопов, взял Hoya за 60 долларов
ND1000 минус 10 стопов, взял Hoya за 90 долларов
получать новые посты на почту: